Чи небезпечні кислоти, ретиноїди, SPF: розбираємося науково

Кислоти, ретиноїди та сонцезахисні засоби — одні з найбільш ефективних інгредієнтів у сучасному догляді за шкірою. Водночас саме навколо них існує найбільше міфів: вони “стоншують шкіру”, “провокують чутливість” або навіть “шкодять при тривалому використанні”. Частина цих побоювань має під собою реальні підстави, але значно частіше проблема не в самих компонентах, а в їх неправильному використанні або нерозумінні механізмів дії. У цій статті розберемо, чи справді кислоти, ретиноїди та SPF можуть бути небезпечними і як використовувати ці компоненти так, щоб отримувати результат без шкоди для шкіри.

Що таке кислоти в косметиці?

Кислоти – це активні компоненти, що використовуються у догляді за шкірою для вирішення різних проблем, таких як акне, пігментація, нерівний тон, зморшки та текстура шкіри. Вони мають відносно невелику молекулярну масу, що допомагає їм проникати глибше в епідерміс та активно працювати. На що спрямована дія кислот?

Відлущування. Кислоти стимулюють відлущування верхнього шару шкіри (епідермісу), що призводить до швидшого оновлення клітин.

Очищення. Деякі кислоти, за рахунок того, що вони можуть розчинятися в жирах – проникають у пори, очищаючи їх і зменшуючи ризик появи акне.

Зволоження. Певні кислоти можуть утримувати вологу в клітинах шкіри та підвищувати рівень зволоженості.

Освітлення і вирівнювання тону. Зменшують пігментацію та плями постакне

Підвищення пружності. Запускають процеси синтезу власного колагену.

Види кислот та механізми їх дії

Різні кислоти відрізняються своєю молекулярною масою, тобто розміром молекули. Від цього залежить наскільки глибоко кислота зможе проникати в епідерміс та наскільки може бути агресивна її дія. Розглянемо найпоширеніші групи кислот:

AHA (альфа-гідроксикислоти)

Це водорозчинні кислоти, основною задачею яких є відлущування поверхневих шарів шкіри, що стимулює регенерацію клітин, покращує текстуру і тонус шкіри, також допомагають боротися з пігментацією та зморшками. Найпопулярніші АНА кислоти – гліколева, мигдалева, молочна.

1. Гліколева кислота. Це найпопулярніша альфа-гідроксикислота. Вона має найменшу молекулу серед AHA-кислот, що дозволяє їй глибоко проникати в шкіру, тому вона має великий подразнюючий потенціал та не підходить для чутливої шкіри.

Як діє: Видаляє мертві клітини шкіри, стимулює регенерацію нових клітин та підвищує синтез власного колагену, покращує текстуру шкіри та вирівнює її тон.

Кому підійде: Тьмяна шкіра, комедони, пігментні плями, дрібні зморшки, нерівний рельєф.

2. Молочна кислота. М’якша за гліколеву кислоту через більший розмір молекули, отримується з молока або ферментованих овочів і фруктів. Молочна кислота входить до натурального зволожуючого фактору нашої шкіри (NMF) та запускає синтез власних керамідів

Як діє: М’яко відлущує шкіру, одночасно зволожуючи її.

Кому підійде: Чутлива шкіра, суха шкіра, пігментація, нерівний тон.

3. Мигдалева кислота. Єдина ліпофільна (жиророзчинна) кислота сeред групи. Вона має досить велику молекулу, тому працює дуже делікатно і чудово підходить для чутливої шкіри.

Як діє: Відлущує шкіру, стимулює клітинне оновлення, знижує вироблення себуму, працює з закритими комедонами, надає антибактеріальну дію та освітлює пігментацію.

Кому підійде: Проблемна шкіра, акне, перші ознаки старіння, пігментація та постакне

BHA (бета-гідроксикислоти)

Найпопулярніша — саліцилова кислота. Також сюди включають похідні саліцилової кислоти (бетаїн саліцилат, екстракт кори білої верби).

Саліцилова кислота — це бета-гідроксикислота, яка розчиняється у жирах, що дозволяє їй глибоко проникати в пори, розчиняти чорні цятки та сальні пробки.

Як діє: Розчиняє жир, відлущує клітини всередині пор, регулює роботу сальних залоз, знижує запалення і лікує акне.

Кому підійде: Проблемна шкіра з акне, розширені пори, жирна шкіра, закриті та відкриті комедони.

Полігідроксикислоти (PHA) та LHA (ліпогідроксикислота)

1. PHA-кислоти включають глюконолактон та лактобіонову кислоту. Вони мають більші молекули, ніж AHA-кислоти, що робить їх менш подразнюючими та ідеальними для чутливої шкіри завдяки м’якій дії.

Як діють: Дуже делікатно відлущують шкіру, зволожують, сприяють регенерації та відновленню клітин шкіри,  мають антиоксидантні властивості та працюють з пігментацією

Кому підійдуть: Чутлива шкіра, схильність до подразнень, сухість, ознаки старіння.

2. LHA (ліпогідроксикислота або ліпосаліцилова кислота) — це похідна саліцилової кислоти, вона працює більш повільно та поступово, ніж саліцилова кислота, завдяки своїй більшій молекулярній масі. Ця кислота, на відміну від саліцилової, відлущує не всю поверхню епідермісу, вона впливає тільки на ті клітини, що вже знаходяться на початковому етапі природного руйнування, тому дія буде більш м’яка та без подразнень.

Як діє: М’яке відлущення, антибактеріальні властивості, покращення себорегуляції, допомагає покращити бар’єрні функції шкіри 

Кому підійде: Дуже чутлива шкіра, що схильна до надмірного виділення себуму та запальних висипів.

Азелаїнова кислота

Це унікальний компонент, який одночасно надає антисептичну, протизапальну та освітлювальну дію, при цьому не будучи класичним ексфоліантом. Завдяки своїй м’якості та здатності заспокоювати, вона є «золотим стандартом» для лікування розацеа та чутливої шкіри з висипаннями, а також вважається настільки безпечною, що дозволена до використання навіть під час вагітності.

Як діє: Має протизапальні та антибактеріальні властивості, знижує вироблення меланіну, допомагає боротися з постзапальними пігментними плямами.

Кому підійде: Акне, розацеа, пігментація, нерівний тон.

Діоєва кислота

Подібна за хімічною структурою до азелаїнової кислоти, і на відміну від традиційних відлущувальних кислот, діє дуже м’яко і не викликає подразнення, що робить її чудовим вибором для тих, хто прагне чистого та рівного тону без агресивного впливу на бар’єр шкіри. Діоєва кислота є перспективною речовиною для догляду за шкірою – 1% діоєвої кислоти прирівнюється за ефективністю до 20% азелаїнової кислоти.

Як діє: Зменшення вироблення шкірного сала, зменшення запалень, освітлення пігментації.

Кому підійде: Гіперпігментація, запальне акне, надмірне вироблення себуму.

Транексамова кислота

Це сучасний компонент, спрямований на боротьбу з пігментацією. Завдяки здатності зміцнювати судинну сітку та блокувати запальні сигнали, вона є незамінною для корекції стійких плям та вирівнювання тону, залишаючись при цьому максимально делікатною навіть для чутливої шкіри.

Як діє: Пригнічує синтез меланіну на ранніх етапах, освітлює наявну пігментацію та постакне, зменшує вираженість куперозу.

Кому підійде: Мелазма, постакне, пігментація, купероз, шкіра з почервоніннями.

Найпопулярніші міфи про кислоти

Міф 1: Кислоти стоншують шкіру.

Кислоти насправді роблять протилежне. Видаляючи зайві мертві клітини на поверхні, вони стимулюють здорову клітинну регенерацію. З часом це зміцнює шкіру, покращуючи її еластичність та текстуру. Деякі з них, такі як гліколева кислота, навіть стимулюють фібробласти — клітини, відповідальні за вироблення колагену.

Міф 2: Кислоти викликають подразнення у всіх

Хоча деяке поколювання може бути нормальним при використанні окремих кислот, як гліколева, подразнення не є скрізь. Сучасні формули мають збалансований pH та підтримуючі компоненти для пом’якшення дії та заспокоєння. Також не всі кислоти працюють однаково, наприклад молочна або PHA-кислоти ніжно відлущують та зволожують шкіру.

Міф 3: Печіння означає, що засіб працює

Печіння – це ознака подразнення, тобто пошкодження. Деякі активи (як-от 20% азелаїнова кислота) можуть викликати легке поколювання в перші хвилини, що є варіантом норми. Але якщо обличчя «горить», червоніє або набрякає — це хімічний опік, що може призвести до запалення та нових плям.

Міф 4: Після кислот шкіра завжди лущиться

Видиме лущення після використання кислот — це не показник дієвості засобу, а ознака пошкодження захисного бар’єру. Правильна робота кислот полягає в «невидимій» ексфоліації (мікровідлущуванні), після чого шкіра гладенька та з рівним рельєфом. Головне – баланс в правильному використанні, дотриманні витримки на шкірі (якщо це змивний продукт) та якісному відновленні.

Міф 5: Сухій та чутливій шкірі не можна використовувати кислоти

Хоча кислоти можуть одразу асоціюватися з жирним типом шкіри, деякі з них насправді чудово підходять для сухої та чутливої ​​шкіри – молочна, мигдалева та PHA-кислоти. Молочна кислота стимулює вироблення керамідів, зміцнює бар’єр та зволожує, мигдалева – має протизапальні та антибактеріальні властивості, а глюконолактон – м’яко відлущує та регенерує.

Все ж, чи є кислоти небезпечними для шкіри?

З наукової точки зору, кислоти не є небезпечними, якщо розуміти механізм їхньої дії: вони не «спалюють» шкіру, а лише допомагають їй вчасно позбутися мертвих клітин задля отримання бажаного сяючого вигляду. Основні ризики — це порушення бар’єру через велику концентрацію, комбінація з іншими активними компонентами та ігнорування впливу сонця. За винятком поодиноких випадків індивідуальної алергії, кислоти залишаються безпечним інструментом, який робить шкіру щільнішою, стимулюючи її природне відновлення.

Що таке ретиноїди?

Ретиноїди – це сімейство хімічних сполук, отриманих з вітаміну А, які відомі своїми потужними перевагами для догляду за шкірою – від зменшення зморшок до роботи з акне.

Вітамін А є одним із фундаментальних компонентів, який відіграє важливу роль у процесі нормальної життєдіяльності клітин шкіри. Роль ретиноїдів у косметиці полягає в нейтралізації вільних радикалів, уповільненні розпаду колагену, стимуляції  швидкого обміну клітин і утворенні колагену та еластину, тим самим мінімізуючи появу тонких ліній і зморшок. Ретиноїди містяться не тільки в засобах для зрілої шкіри – завдяки кератолічним властивостям та здатності регулювати секрецію шкірного сала, вони також використовуються в продуктах для шкіри, схильної до акне. Додатковою перевагою є зменшення темних плям постакне та освітлення гіперпігментації.

Види ретиноїдів

Ретиноїди мають потужний вплив на шкіру, та не всі похідні вітаміну А однакові. Ось основні відмінності між типами ретиноїдів:

Ретиноєва кислота (третиноїн, ізотретиноїн)

Це оригінальний активний ретиноїд першого покоління, який близько в 20 разів сильніший за ретинол. Так як це здебільшого лікувальна форма ретиноїдів з багатьма протипоказами та особливостями застосування, їх призначають виключно дерматологи для лікування акне важких ступенів та зморшок.

Гранактивний ретиноїд

Це ретиноїд наступного покоління, відомий як гідроксипінаколон ретиноат (HPR). Він безпосередньо зв’язується з рецепторами ретиноїдів у шкірі та забезпечує результати, подібні до ретинолу, але з меншим подразненням, що робить його ідеальним для чутливої ​​шкіри.

Ретинілретиноат

Це синтетичний ретинол «нового покоління», дослідження якого показали його корисність для відновлення та зменшення ознак старіння шкіри. Форма унікальна тим, що дуже стабільна, і в рази потужніша за звичайний ретинол, але майже не дає подразнення. Це дорога, але дуже ефективна форма.

Ретиналь/ретинальдегід

Найбільш збалансована форма по дії, ефекту та побічних ефектах – ретиналю потрібен лише один крок до ретиноєвої кислоти. Він діє в 11 разів швидше за ретинол, і при цьому зазвичай краще переноситься шкірою. Окрім роботи з ознаками старіння, має антибактеріальні властивості, тому ідеальний для шкіри з акне.

Ретинол

Найпопулярніша форма, що потребує двох кроків перетворення. Він ефективний, але часто нестабільний і може викликати сухість та лущення. Це база для тих, хто хоче працювати з текстурою шкіри та першими ознаками старіння.

Ретинілові ефіри

Найбільш м’яка форма – їм потрібно пройти три кроки перетворення до ретиноєвої кислоти. Вони дуже стабільні та майже не подразнюють, але їхня ефективність у боротьбі зі зморшками чи акне вкрай низька, частіше працюють просто як антиоксиданти. Найпоширеніші ефіри ретинолу: ретинілпальмітат, ретиніллінолеат, ретинілацетат і ретинілпропіонат. 

Бакучіол

Це рослинна альтернатива, а не ретиноїд за структурою. Він не потребує перетворень і не подразнює шкіру, але на клітинному рівні імітує дію ретинолу (стимулює колаген). Ідеальний для вагітних, людей з дуже чутливою шкірою або як засіб на літо.

Якого ефекту надають шкірі ретиноїди?

Переваги ретиноїдів виходять далеко за рамки простого омолодження, оскільки вони також можуть покращити загальний стан здоров’я та текстуру шкіри. Ці потужні активні інгредієнти мають безліч переваг для шкіри:

Прискорене оновлення клітин. Ретиноїди прискорюють оновлення клітин шкіри, допомагаючи видаляти мертві клітини шкіри та стимулюючи утворення нових клітин. Це покращує текстуру шкіри, пом’якшуючи її та призводячи до сяючого, більш рівного тону.

Зменшення зморшок та дрібних ліній. Стимулюючи вироблення колагену та еластину, ці активні інгредієнти допомагають зменшити зморшки та дрібні лінії, омолоджуючи шкіру та роблячи її більш пружною та еластичною.

Лікування акне місцевими ретиноїдами. Оновлення клітин є однією з ключових переваг ретиноїдів від акне. Ця дія не тільки покращує текстуру шкіри, але й відіграє вирішальну роль у лікуванні акне.

Покращують тон шкіри та борються з недоліками. Ретиноїди особливо ефективні, коли йдеться про зменшення гіперпігментації та покращення тонусу шкіри. Сприяючи оновленню шкіри, вони допомагають зменшити гіперпігментацію, спричинену пошкодженням сонцем, старінням та рубцями від акне.

ТОП-5 страхів при використанні ретиноїдів

1. Використовувати ретиноїди в зоні навколо очей

Продукти з ретиноїдами мають потенційну цінність для використання навколо очей, особливо коли йдеться про освітлення темних кіл, зморшки або втрату пружності. Сучасні формули розроблені з урахуванням особливостей цієї делікатної зони і зазвичай містять компенсуючі зволожувальні та заспокійливі компоненти для пом’якшення дії. До прикладу, формула крему з ретиналем Dr.Different розроблена на основі ламелярної емульсії, яка дбає про бар’єр, а 11 пептидів додатково відновлюють та покращують пружність.

2. Ретиноїди стоншують шкіру

Ретиноїди прискорюють цикл оновлення клітин шкіри, однак це не означає, що вони її стоншують. Насправді, все навпаки – ретиноїди збільшують вироблення колагену та, як наслідок, товщину дерми, роблячи шкіру щільнішою та більш стійкою до утворення зморшок.

3. Використовувати ретиноїди влітку

Ретиноїди можна використовувати влітку, оскільки вони лише оновлюють шкіру, прибираючи роговий шар, і таким чином роблять її вразливішою до опіків. Головне наносити засіб виключно на ніч та щоденно використовувати крем з SPF 50. Це стосується саме активних користувачів даного активу – якщо ж ви тільки плануєте почати курс або їдете у відпустку, краще відкласти ретиноїди до осені, щоб уникнути подразнення та появи небажаної пігментації.

4. Поява лущення та почервоніння

Іноді почервоніння та лущення після використання нового засобу може бути тривожним сигналом та потребує негайного припинення використання. У випадку з ретинолом цей період “чистки” є абсолютною нормою і частиною процесу оновлення шкіри. Основним правилом залишається введення засобу в рутину за допомогою “ретинолових сходинок”, починаючи з 1 разу в тиждень і поступово збільшуючи кратність. При надмірному подразненні засіб можна відставити до моменту відновлення шкірного бар’єру та продовжити курс.

5. Використання ретиноїдів для молодої шкіри

Ретиноїди часто помилково вважають компонентами виключно для зрілої шкіри через їхню здатність зменшувати зморшки, боротися з віковими змінами та пігментацією. Насправді вже після 20 років природній процес оновлення клітин шкіри сповільнюється, і в такому разі профілактика легша за корекцію та лікування. Хоча ретиноїди відомі anti-age дією, їхні переваги значно ширші – вони допомагають регулювати оновлення клітин, покращувати текстуру, мінімізувати видимість пор і сприяти більш рівному тону шкіри, а окремі лікувальні форми мають здатність зменшувати акне та висипання – запит, який найчастіше турбує в молодому віці.

Чи дійсно ретиноїди небезпечні?

Ретиноїди не є небезпечними, якщо використовувати їх правильно – вводити поступово, підібрати правильну концентрацію та компенсувати дію відновлюючими засобами. Це найбільш вивчені компоненти в дерматології з доведеною ефективністю проти акне та старіння. Небезпеку, а саме подразнення та дерматит, вони можуть нести при неправильному нанесенні та комбінуванні в догляді з іншими активами, як кислоти чи пептиди, а також заборонені в період вагітності та лактації.

Про SPF та ступені захисту

SPF – це скорочення від сонцезахисного фактора (sun protection factor), і чим вище число після нього, тим вищик показник захисту від ультрафіолетових променів. Наприклад, SPF 15 блокує близько 93% шкідливих ультрафіолетових променів, SPF 30 може блокувати до 97% UVB-променів, SPF 50 – до 98%. Незважаючи на те, що сонцезахист захищає шкіру переважно від UVB-променів, існує поняття Broad Spectrum – відноситься до сонцезахисних засобів, які захищають шкіру як від UVA (активні цілий рік, руйнують колаген і викликають фотостаріння, проникають глибоко в дерму), так і від UVB- променів (відповідають за сонячні опіки, почервоніння та засмагу).

Сонцезахист є запорукою здоров’я шкіри, збереження її пружності, природного сяйва та рівного тону. Він слугує саме тим умовним бар’єром, який розділяє молоду сяючу шкіру від пігментованої та атонічної.

Види фільтрів, їх різниця та кому які підходять

Фізичні фільтри – містять діоксид титану або оксид цинку, утворюючи бар’єр на шкірі, що відбиває УФ-промені. Вони не поглинаються повністю у шкіру, тому часто можуть відчуватись після нанесення, вибілювати та потребують оновленні кожні 2-3 години. Їх всього два – Zinc Oxide (повністю захищає від UVA, UVB та частково HEV)  та Titanium Dioxide (повністю захищає від UVB та частково UVA, HEV). Вони ідеальні для власників чутливої шкіри, шкіри з акне чи розацеа, можуть використовуватись для вагітних та дітей, адже не викликають подразнення та є безпечними.

Хімічні фільтри – вбираються в шкіру і поглинають ультрафіолетові промені, перетворюючи їх у тепло. СПФ на цих фільтрах мають більш легку текстуру і менш помітні на шкірі. Вони чудово підійдуть для жирної/комбі та проблемної шкіри, адже мають легку текстуру, що робить їх більш комфортними та легкими в нанесенні, також не потребують оновлення в межах міста до 8 годин. З недоліків – надто чутливій шкірі з порушеним бар’єром можуть додатково подразнювати та викликати відчуття печіння.

При виборі сонцезахисту на хімічних фільтрах варто звертати увагу на самі фільтри, а саме їх покоління – старе або нове. Фільтри старого покоління – не є фотостабільними, можуть викликати подразнення, алергічні реакції, тому їх уникаємо (Avobenzone, Oxybenzone, Octocrylene, Octinoxate, Homosalate тощо). Хімічні фільтри нового покоління – є фотостабільними та вважаються безпечними для нашої шкіри. Найпопулярніші та як знайти у складі – Uvinul A (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate), Uvinul T (Ethylhexyl triazone), Tinosorb M (Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol), Tinosorb S (Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine), Mexoryl SX (Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid), Mexoryl SL (Drometrizole Trisiloxane). 

Найпопулярніші міфи про SPF

Міф №1 – SPF запобігає засвоєнню вітаміну D. Хоча сонцезахисний крем зменшує вплив UVB-променів, які допомагають організму синтезувати вітамін D, більшість людей все ще отримують достатньо сонячного світла навіть через нетривале перебування на сонці.

Міф №2 – SPF не потрібен у похмурі дні. До 80% ультрафіолетових променів проникає крізь хмари, тому захист від сонця необхідний щодня, незалежно від погодних умов. Крім того, синє світло HEV, яке випромінюють цифрові екрани, також може впливати на шкіру навіть у приміщенні.

Міф №3- будь-який рівень SPF захищає на 100%. SPF30 блокує близько 97% UVB-променів, SPF50 блокує близько 98%, і ця невелика різниця накопичується, особливо під час тривалого перебування на сонці. SPF100, як можуть вказувати на засобах, – лише маркетинг, так як жоден засіб не здатен повністю захистити шкіру від впливу ультрафіолету на всі 100%.

Міф №4 – SPF у макіяжі достатньо для вашого захисту. Хоча багато косметичних продуктів містять SPF, його кількості зазвичай недостатньо для забезпечення належного захисту. Щоб досягти заявленого рівня захисту, потрібно нанести досить велику кількість продукту, що не завжди можливо з макіяжем.

Чи дійсно SPF може буде шкідливим для шкіри та здоров’я?

Навпаки! Правильно підібраний спф відповідно до типу, стану шкіри та її потреб може не лише якісно захищати шкіру від впливу ультрафіолету, а й додатково доглядати за шкірою за рахунок додаткових зволожувальних та заспокійливих компонентів. Щоденне нанесення СПФ у достатній кількості може запобігти підвищенню меланіну (фотостаріння, гіперпігментація), зменшенню вмісту гіалуронової кислоти (сухість, запалення, ослаблення шкірного бар’єру), пошкодженню колагенових волокон та ДНК (втрата тонусу та тургору шкіри, уповільнення регенерації) та зниженню виробництва еластину (втрата еластичності та пружності шкіри).

Висновки

Кислоти, ретиноїди та SPF — це потужні інструменти, ефективність яких підтверджена науковими дослідженнями. Більшість ризиків пов’язані не з самими компонентами, а з неправильним підбором, комбінаціями або частотою використання. Саме тому ключовим є індивідуальний підхід – врахування типу шкіри, її стану та вже наявного догляду. Підібрати засоби саме для вашої шкіри допоможемо на безкоштовній консультації!